Forum Megane RS

Tiny a écrit:Aucun sur les RC6.

Ok, donc je pose et j'envoi direct sur piste!
lol

Oui tu peux .

Je reviens sur les commentaires d'Anthony et de Nico sur la DS Uno et sur la procédure que nous donnes megane_rj

C'est tout de même bien différent.
La procédure Ferodo est simple à réaliser.
La procédure Pagid + d'Anthony est bien plus complexe et se rapproche un peu de celle de PFC.

Bref, je ne sais pas quoi faire même si je pense que tester les deux ne fera pas vraiment de dégâts.

Comme je monologue, je continue.

J'ai effectué la procédure de rodage Ferodo.
25 freinages. Bah c'était chaud, très chaud, ça sentait le frein
Maintenant à froid, j'ai remarqué que ça mordait un peu plus.
A chaud, c'est différent, il y a bien plus de mordant. Je n'ai pas encore pu tester l'endurance.
Je remarque cependant que c'est un poil moins mordant que les PFC 01 ce qui est normal.

A voir ce que va faire l'usage route à ces plaquettes entre les usages circuit.
Si cela oblige juste à refaire un rodage, ce n'est pas grave si ça les flingue c'est autre chose.

karl2-7 a écrit:

Tiny a écrit:Aucun sur les RC6.

Ok, donc je pose et j'envoi direct sur piste!
lol

C'est vrai qu'il n'y a pas de rodage pour les RC6.
Je te conseille quand même de faire un peu de route (200 km ou plus) avant d'aller sur circuit afin que les disques et les plaquettes s'harmonisent correctement.
Si tu as mis des disques neufs, il faut roder les disques sur environ 300 km avec tes nouvelles plaquettes.

Voici les procédures de rodage des différentes plaquettes Racing - site I.S.A. - http://www.i-s-a.fr/media/pdf/procedure ... 653051.pdf

"PROCEDURE DE RODAGE DES PLAQUETTES

BREMBO RACING

Pour obtenir une performance maximale avec les produits Brembo Racing, suivre attentivement les instructions suivantes :

Phase 1 : Réaliser une dizaine de freinages à basse vitesse et basse pression de freinage sur des durées courtes. Le but est ici de préparer les surfaces des disques et des plaquettes à travailler ensemble. Il est important d’éviter de surchauffer disques et plaquettes.

Phase 2 : Dans un second temps, il faut augmenter progressivement la vitesse avant le freinage, ainsi que la pression sur la pédale. A la fin de cette phase, le pilote doit ressentir une pédale très stable ainsi qu’une puissance de freinage

Phase 3 : Laisser refroidir complètement tout le système de freinage.

Freinage Vitesse Temp. du disque Pression pédale
Phase 1 x 10 de 60 à 30km/h 250 °C Basse
Phase 2 x 15 de 90 à 30km/h 450° C Moyen à élevée
Phase 3 Laisser refroidir complètement les plaquettes


FERODO RACING

Phase 1 : Réaliser 25 à 30 freinages d’environ 4 secondes en utilisant à peu près 50% de la pression normale exercée sur une pédale de frein. Ces freinages peuvent être effectués aussi bien sur des lignes droites que dans des virages pour écourter la procédure.

Important : veillez à bien faire monter la température progressivement dans le système de freinage afin d’optimiser la performance du produit et la vie des disques et des plaquettes.

Phase 2 : Laisser refroidir complètement le système de freinage


PERFORMANCE FRICTION

Phase 1 : dans le premier tour, effectuer plusieurs arrêts avec une pression sur la pédale de plus en plus forte et à partir de vitesse de plus en plus élevée. Vous sentirez l’efficacité du frein augmenter successivement avec les freinages. Il faut en général environ deux tours avec 6 à 10 coups de freins. Si les précédentes plaquettes n’étaient pas du PFC, alors il faudra doubler le temps de rodage. Ceci s’explique par le fait qu’il faut déjà nettoyer l’ancien matériau de friction déposé sur les disques, avant de redéposer une pellicule de matériau PFC.

Phase 2 : poursuivre par quelques tours supplémentaires est le meilleur moyen pour déposer encore du matériau de friction sur les disques. A ce moment là, l’efficacité du freinage devrait être excellente, et la voiture pourra être conduite normalement


PAGID RS

Phase 1 : faire monter les plaquettes et les disques en température.
– 4 à 6 freinages d’environ 150 km/h jusqu’à 80 km/h avec une pression moyenne sur la pédale
– Freinages espacés de 300 à 400 m
– Les plaquettes ne devront pas dépasser une température de 400°C
– Fermer les entrées d’air peut aider à atteindre les températures adéquates plus rapidement

Phase 2 : simuler les conditions de courses.
– Un freinage d’environ 180km/h jusqu’à 80 km/h avec une pression moyenne à forte sur la pédale, et surtout sans blocage de roues
– Freinage de récupération avec des pressions de freinage léger à répéter 3 à 4 fois (phase de nettoyage)
– Recommencer 2 à 3 freinages à hautes vitesses
– Freinages à hautes vitesses espacés d’environ 500 m

Recommandations : Dans la mesure du possible, il faut roder les plaquettes sur des disques utilisés mais pas usés en fin de vie. Les angles des plaquettes pourront être chanfreinés à 45°. Ne pas utiliser des disques pré-rodés ou ayant été utilisés avec d’autres matériaux de friction que du Pagid."

Oh merci grand " Marabout " du freinage

Complément PROCEDURE DE RODAGE DES PLAQUETTES

"Carbone Lorraine
Les plaquettes C.L. sont rodées en seulement quelques freinages moyens. Cela suffit pour accommoder les surfaces de contacts disques/plaquettes entre elles et mettre en température l'ensemble du système de freinage."

C'est vrai que contrairement aux Pagid, on n'a jamais de problème de rodage des plaquettes C.L.

Hello,

Est ce que quelqu'un a une idée de quels marque et model sont ces plaquettes ?

Ce ne sont pas des Carbone Lorraine ou des Pagid car leur type (ex. : RS29 pour Pagid) ou leur référence (ex : 4066 pour CL) est gravé ans le métal.

J'ai actuellement des Carbone Lorraine RC6 sur la RS (montées par l'ancien proprio). Je suis en attente de la sortie des PFC V3 sur lesquels je vais mettre des DS Uno.

Mais bien que les durites avia avec liquide H.T soient bientôt installés, la 1ère sortie piste se fera surement avant la commercialisation et le montage des disques PFC.

Du coup j'ai un peu peur pour mes étriers avec les C.L (ça chauffe beaucoup apparemment...). Alors je les garde pour l'instant malgré tout ou je remonte les plaquettes d'origine que j'ai en stock (avec du coup un freinage pas tip top sur circuit j'imagine)?

Pas de spécialiste pour m'aider?

Le CL ne chauffent pas plus que d'autres plaquettes, la différence, c'est que contrairement aux autres plaquettes qui s'évanouissent plus la température augmente, le CL continueront à freiner. Du coup c'est à ce moment là où l'ont peut avoir la peinture des étriers qui terni ou les caches poussières qui fondent.

Les caches-poussières, ça se changent.
Par contre la peinture des étriers qui virent... bof...

Merci en tout cas.

loki a écrit:J'ai actuellement des Carbone Lorraine RC6 sur la RS ... j'ai un peu peur pour mes étriers avec les C.L (ça chauffe beaucoup apparemment...). Alors je les garde pour l'instant malgré tout ou je remonte les plaquettes d'origine que j'ai en stock (avec du coup un freinage pas tip top sur circuit j'imagine) ?

Avec la Trophy-R j'ai fait une année de circuit avec des RC6E + plaques isolantes P-DEF (qui ont déjà 3 saisons) à l'AV et RC5 à l'AR avec les disques pleins d'origine (Surtout pas de plaquettes compétition avec les disques rainurés AV).
Mes étriers n'ont pas changé de couleur et les caoutchoucs n'ont pas trop soufferts.
Mais sans plaque isolante, l'étrier va probablement virer au rose foncé.
Avec les plaquettes d'origine tu seras un peu moins bien. Mais si elles sont peu usées, elles restent un très bon compromis pour la piste.
Ce qui est aussi important que les plaquettes, c'est le liquide de freins : RBF600 minimum ou mieux RBF660. Le dot5 de chez Renault est à peine meilleur que le dot4 d'origine et ne tient pas une journée circuit.

"Surtout pas de plaquettes compétition avec les disques rainurés AV".

Pourquoi? les disques utilisés en compétition sont plus souvent rainurés que lisses.

lolots a écrit:"Surtout pas de plaquettes compétition avec les disques rainurés AV".
Pourquoi? les disques utilisés en compétition sont plus souvent rainurés que lisses.

Les disques d'origine ne sont des disques de compétition.
Les disques rainurés d'origine se déforment plus facilement que les disques pleins et risquent de se fendre, même si c'est moins fréquent qu'avec les disques percés des R26.
Tous ceux qui font du circuit changent leurs disques rainurés des anciennes M3RS Cup (ou en M2RS les disques percés) par des disques pleins.
Si tu achètes des disques rainurés PFC sur bol, c'est autre chose.

J'ai parlé des disques rainurés car je n'avais pas vu que j'étais dans les sujets M2RS.

Si vous parlez du freinage de la M3RS merci d'aller dans le sujet Optimiser le freinage de la Mégane 3 RS
viewtopic.php?f=47&t=20055&start=500

R26-0033 a écrit:Avec la Trophy-R j'ai fait une année de circuit avec des RC6E + plaques isolantes P-DEF (qui ont déjà 3 saisons) à l'AV et RC5 à l'AR avec les disques pleins d'origine (Surtout pas de plaquettes compétition avec les disques rainurés AV).
Mes étriers n'ont pas changé de couleur et les caoutchoucs n'ont pas trop soufferts.
Mais sans plaque isolante, l'étrier va probablement virer au rose foncé.
Avec les plaquettes d'origine tu seras un peu moins bien. Mais si elles sont peu usées, elles restent un très bon compromis pour la piste.
Ce qui est aussi important que les plaquettes, c'est le liquide de freins : RBF600 minimum ou mieux RBF660. Le dot5 de chez Renault est à peine meilleur que le dot4 d'origine et ne tient pas une journée circuit.

Mes plaquettes d'origine sont effectivement peu usées. D'autant que ça serait pour une sortie ou deux, le temps de récupérer les disques PFC et DS Uno...

Après effectivement je pourrais peut-être investir dans les plaquettes isolantes et garder les RC6...

Mon frère à une clio 3 rs 197cv, il compte changer les disques AR et sur optimiz access il a trouvé des disques percés d'origine à 175€.
qui sont vraiement moins cher que les pleins (qu'il a actuellement) mais qui coutent eux 375€...

Du coup, il me demande si les AR en percés sont compatibles avec une utilisation soutenue sur route et 2-3 sorties sur circuit?

merci pour vos avis